Άφιξη σήμερα, μετά από 8 ημέρες από Ολλανδία, για το Phoibos Nebula.
Μετά από άφθονες αγορές & πωλήσεις, δοκιμές & πειράματα, κατέληξα στο είδος του ρολογιού που είμαι
ΕΓΩ.
Είναι αυτό που ο σοφός ελληνικός λαός αποκαλεί
GADA (Go Anywhere Do Anything).
Πιο συγκεκριμένα (για μένα), να είναι sport, με field/dress πινελιές, απλό 3 handed με ημερομηνία, μεσαίας διάστασης, με μπρασελέ & ζαφείρι, χωρίς περιστρεφόμενο bezel, αλλά με αδιαβροχοποίηση diver.
Αν & υπάρχει ένα ρολόι στη συλλογή που καλύπτει αρκετά από αυτά τα κριτήρια (μιλάω για το full metal 5000), ένα πιο κλασικό κομμάτι, αναλογικό & αυτόματο, είναι αυτό που (μου) χρειάζεται για να γεμίσει τα (όποια) κενά θεωρώ ότι έχω.
Στην κατηγορία τιμής που κινούμαι, ίσως οι πιο αναγνωρίσιμοι εκπρόσωποι, είναι οι 40ρηδες khaki field king & alpinist.
& τα 2 τα βρίσκω άκρως ενδιαφέροντα & πολύ όμορφα.
& με λίγη υπομονή, θα μπορούσα να καταλήξω με κάποιο από αυτά.
Πέραν όμως από την υπομονή (που δεν έχω) & την τιμή (που κάθεται στο ανώτατο όριο που έχω θέσει), τα ρολόγια αυτά έχουν ορισμένα μειονέκτημα που δεν μπορώ να παραβλέψω.
Ο βασιλιάς έχει 50m αδιαβροχοποίηση & με την κορώνα (που δεν βιδώνει) να είναι κάθε 3 & λίγο σε κίνηση, δεν μου εμπνέει & πολύ εμπιστοσύνη.
Ενώ & το lume (από ότι λένε), λάμπει δια της απουσίας του.
Ο αλπινιστής από την άλλη, έχει αυτό το inner rotating bezel (με πυξίδα), του οποίου την ύπαρξη δεν μπορώ να κατανοήσω.
Όπως δεν το καταλαβαίνω & στο nighthawk που έχω.
Υποθέτω ότι & στις 2 περιπτώσεις υπάρχει για λόγους διαφοροποίησης & χαρακτήρα & σίγουρα όχι για πληροφόρηση.
Είναι κατά τη γνώμη μου κάτι παντελώς άχρηστο, που κλέβει χώρο από το dial (& στην περίπτωση του nighthawk, το μεγαλώνει χωρίς λόγο).
Επίσης, τα επιπλέον κινούμενα μέρη, αφαιρούν πόντους από τη στιβαρότητα.
Οι πιο απλοϊκοί mini αλπινιστές των 38mm θα ήταν ιδανικοί, αν ήταν κομματάκι μεγαλύτεροι.
Μετά από αρκετές δοκιμές όμως, τα 40mm είναι για μένα το κατώτατο δυνατό όριο.
& φτάνουμε στο Nebula.
Η Phoibos σαν εταιρία πάντα μου έκανε κλικ, παρότι δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στα καταδυτικά (λόγω bezel & αυτά).
Λίγο έλλειψε μάλιστα να πάρω πρόσφατα ένα reef master από μέλος του forum, γιατί αν & (σαν) diver & dlc coated, τα Phoibos έχουν κάτι που δύσκολα βρίσκει κανείς σε κινεζικά ρολόγια.
Χαρακτήρα.
Το Nebula λοιπόν (το 1ο μη καταδυτικό της εταιρίας), διαφοροποιείται αρκετά, χάρη στο πολύ ιδιαίτερο sandwich fume dial, το οποίο παίζει ελαφρά στο φως.
Τα μεγαλούτσικα τρίγωνα σημάδια, μου βγάζουν κάτι σε σημεία του ορίζοντα (αν & 3).
Έψαξα να βρω από πού προέρχεται αυτό το σχέδιο (επειδή στα ρολόγια ΝΑΙ, υπάρχει παρθενογένεση) & από ότι λένε, πρωτοεμφανίστηκε στο Scafograf (διορθώστε με αν κάνω λάθος).
https://www.eberhard-co-watches.ch/en/collections/?cat=300-mcmlixΟι δείκτες είναι αρκετά λεπτοί.
Στην αρχή μοιάζουν αταίριαστοι, δίπλα στα υπερμεγέθη τρίγωνα, είναι όμως ευανάγνωστοι & δεν κρύβουν το dial.
Τώρα το χρώμα.
Να πω την αμαρτία μου, θα προτιμούσα το μπλε με τα κίτρινα patinοσημάδια, αλλά δεν το πρόλαβα.
Το ρολόι είναι πλέον discontinued, υπάρχει κυριολεκτικά ότι έχει απομείνει.
Στο ευρωπαϊκό site της Phoibos, υπάρχει ένα ακόμα καφέ, ενώ το serious watches έχει ένα τελευταίο πράσινο.
Το καφέ μου φάνηκε η καλύτερη επόμενη επιλογή.
Σε κάποιους μπορεί να μην έχει λογική, ένα μη καταδυτικό να έχει σαν σήμα ένα χταπόδι/κράκεν.
Για μένα είναι απλά το λογότυπο της εταιρίας.
Παραμένοντας στο αισθητικό κομμάτι, το ρολόι μπορεί να μην έχει κινούμενο bezel, από το σημείο όμως που τελειώνει το dial, μέχρι το εξωτερικό τοίχωμα της κάσας, παρεμβαίνουν 4 ολόκληρα χιλιοστά από σταθερό bezel, τα 1.5mm, κάτω/μέσα από το κρύσταλλο (αντί για chapter ring!).
Όπως λέει & η προφητεία, θα είναι σαν να έχεις bezel, αλλά δεν θα έχεις.
Δεν θα με ενοχλούσε, αν το κρύσταλλο καθόταν πχ 0.5mm χαμηλότερα, για προστασία.
Το οποίο είναι flat ζαφείρι, θα προτιμούσα να είναι θολωτό, με καλόμαθαν μάλλον τα τελευταία αποκτήματα.
Το μπρασελέ είναι jubilee, τα μεσαία κομμάτια είναι γυαλισμένα & (αισθητικά) είναι όμορφο & ταιριάζει με το χαρακτήρα του ρολογιού.
Μετά το dial, πάμε στις διαστάσεις.
Μετρημένο από εμένα, η διάμετρος είναι 40.2mm, το lug2lug 46.1, το ύψος 11.2mm.
Το βάρος δε μπόρεσα να το μετρήσω, γιατί η ζυγαριά έμεινε από μπαταρία...
Σίγουρα είναι 130-140g, με την αφαίρεση 3 link.
Πάμε στην ποιότητα & το φινίρισμα...
Εδώ κάπου αρχίζουν τα παρατράγουδα (όχι αυτά της Πάνιας).
Στο YouTube είδα ύμνους για το συγκεκριμένο μοντέλο, βρε αμάν τι έβγαλε η Phoibos (& τι βγάζει γενικά) με τέτοια τιμή.
Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα από ρολόγια, πέρασαν όμως αρκετά από τα χέρια μου (σε αυτή την κατηγορία τιμής) & πιστεύω μπορώ να κρίνω.
Αν & έχω την τάση να εστιάζω στο αρνητικό, θα είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ.
Καταρχήν δεν είμαι άνθρωπος των μπρασελέ, πρέπει να είναι καλοδουλεμένο για να μπορώ να το φορέσω.
Τέτοια είναι (στη συλλογή μου), αυτά των nighthawk & 5000.
Το jubilee του Nebula,
ΔΕΝ είναι ένα από αυτά.
Ναι, έχει solid end links & links συνδεδεμένα με βίδες, που περιστρέφονται 180°.
Αλλά.
Αρχίζω με το βασικό, ότι τα links στο εξωτερικό τους μέρος, κόβουν.
Δεν λεπιδιάζουν, αλλά δεν έχουν ευχάριστη, στρογγυλεμένη αίσθηση & αφήνουν σημάδι.
Επίσης τραβούν σημαντική ποσότητα τριχών.
Κατά την προσαρμογή, η 1 βίδα δεν έμπαινε στη θέση της.
& ήταν η βίδα του συγκεκριμένου link, δεν την πήρα δλδ από άλλο, ενώ όλα τα έκανα με προσοχή & υπομονή.
Το clasp...
Ούτε σε αγορές των €5 από Ali, δεν έχω συναντήσει η ένωση του clasp με το μπρασελέ, να έχει μηδενική ανοχή & να μη μπορεί να βγει & να μπει.
Για να αλλάξω microadjustment, κυριολεκτικά μου έφυγε η μαγκιά.
Πάμε στην κάσα.
Οπτικά πολύ όμορφο το φινίρισμα, κυρίως βουρτσισμένη, τόσο στην κάσα όσο & στο bezel, ενώ υπάρχει στο πλάι, μια ωραία γυαλισμένη λωρίδα.
Το κάτω μέρος είναι 1 άλλη ιστορία, το εξωτερικό της κόβει, όπως συμβαίνει & με το μπρασελέ.
Το σημείο που είναι πιο ακατέργαστο από όλα, είναι το ακριανό εσωτερικό των lugs που ενώνεται με το μπρασελέ, των οποίων η μύτη ανοίγει τρύπα σε χαρτί.
Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στα Vostok αυτά.
Στο καπάκι υπάρχει το λογότυπο της εταιρίας, σκαλισμένο σε αρκετούτσικο βάθος & όχι επιφανειακά.
Η κορώνα έχει καλό μέγεθος, έχει λογότυπο, αλλά το φινίρισμα της το βρήκα κάπως τραχύ.
Αφήνω στο τέλος το μηχανισμό.
Επίσης δεν είμαι επίσης άνθρωπος των μηχανικών & των αυτομάτων.
Έχω όμως υπεραρκετά quartz & μου αρέσει η ποικιλία.
Στα χρήματα που κινούμαι, η συνήθης επιλογή είναι η NH35, είχα 4-5 με αυτό το μηχανισμό.
Δεν αντιμετώπισα ποτέ κάποιο πρόβλημα & η ακρίβεια τους δεν ήταν θέμα, αν το φορούσες 1-2 ημέρες.
Για περισσότερο, τι να σας πω...
Στο Nebula τοποθετήθηκε η 9015.
Είναι λίγα τα μοντέλα σε αυτά τα χρήματα, που αναβαθμίζουν σε κάτι ταχύπαλμο.
Για ακρίβεια ή κάποιο άλλο μακροχρόνιο ζήτημα, δεν μπορώ να μιλήσω.
Ο ρότορας δεν ακούγεται όπως στο 8203 που έχω, το κούρδισμα έχει καλύτερη αίσθηση.
Οι YouTubers λένε τα καλύτερα, ότι είναι καλύτερα ρυθμισμένη κλπ, αλλά πλέον δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς.
Καταλήγοντας.
Αρχίζω με τα θετικά.
Έχει προσωπικότητα, δύσκολα το μπερδεύεις με κάποιο άλλο, ενώ συγχρόνως είναι διακριτικό.
& έχει μηχανισμό από το μεσαίο ράφι.
Στα αρνητικά, συνάντησα αρκετά θέματα ποιότητας, κυρίως φινιρίσματος.
Τα οποία για μένα δεν δικαιολογούνται, ειδικά όταν η τιμή λιανικής πλησιάζει τα €400.
Το μπρασελέ είναι ΑΒΟΛΟ.
Πολύς κόσμος κράζει τα Seiko, δεν προσέχουν το ένα, δεν προσέχουν το άλλο & ζητάνε ότι να ναι.
Δεν είναι οι μόνοι.
Όπως το είδα, όλοι μπορούν & κυκλοφορούν κατά καιρούς διαμαντάκια, άλλες στιγμές τους ξεφεύγουν διάφορα.
Υποθέτω, ότι όταν η παραγωγή ξεπερνά ένα συγκεκριμένο αριθμό, ΟΛΟΙ ΜΑ ΟΛΟΙ, κάνουν λάθη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά, που για εμάς τους πελάτες μοιάζουν ακατανόητα.
Σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους τώρα.
Ο king & ο alpinist είναι σίγουρα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα, με μεγαλύτερη ιστορία & σίγουρα πιο κλασικά κομμάτια.
& πιθανότατα (ή μάλλον σίγουρα) καλύτερα εκτελεσμένα.
Το σημείο κλειδι όμως, είναι η 2πλάσια τιμή.
Γι'αυτό & το nebula μίλησε στην καρδιά μου (δλδ στο πορτοφόλι μου).
& μόνο γι'αυτό το λόγο, δεν μπορώ να πω ότι μετάνιωσα για την αγορά του.
Η τιμή του ήταν
€302, από τα weekly deals του serious watches, μαζί με ένα επιπλέον κουπόνι (λιανική τιμή τα €395).
Ακολουθούν φωτογραφίες.
